Mercedes Benz Vito |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Mercedes Benz Vito » Полезная информация о Мерседес Вито » FAQ эксплуатация, ремонт и обслуживание VITO
Данный раздел не для обсуждения или общения!
В нем буду выложены материалы касающиеся ремонта и доработки Наших автомобилей, в частности Вито 638 кузов, так же можно сюда внести и Спринтеры - ведь они схожи по конструкции и устройству.
Полезности и спецификации к мерседесам. Всяческие доработки которые можно будет применить не только на Мерседесах, а на всех видах и марках автотранспорта!
Прежде чем задать вопрос воспользуйтесь ПОИСКОМ!
Флуд, обсуждения и прочее будет удаляться!
Свечи пред пускового прогрева!
Поговорим о свечах, так как не за горами зимний период и в некоторых странах (регионах) зимы довольно суровы!
Начнем с того, что свечи должны прогревать пространство над поршнем не более 20 секунд! Ну а если холод и греют они явно меньше, то скорее всего издох датчик температуры, который задает интервал прогрева.
Еще варианты неисправностей, Лампа на панели ведет себя странным образом! При повороте ключа, она не загорается или моргает, может не гореть, а после пуска ДВС загорается и горит примерно минуту! Просто не запустился ДВС или только с толкача (в простонародье на галстуке). Тут наш путь лежит под капот!
Открыв его смотрим на правый бок радиатора, там вы увидите реле накала свечей. Вот оно нам и нужно. Откручиваем его от телевизора, снимаем верхнюю крышку, сдергиваем четырех - контактный разъем свечей.
Есть 2 варианта проверки свечей:
1. Научный! Берем тестер (цешка), один щуп в соответствующий номеру свечи разъем, а второй на землю (кузов, блок ДВС - а лучше и туда и туда!) Сопротивление должно быть 1 Ом. Если есть отклонения от этого значения, смело меняйте свечу!
2. Дедовский! Как всем известно, некоторые "водители" не возят с собой простейшего, к примеру баллонный ключ или саму запаску! Но и предусмотрительный водитель не всегда будет возить с собой тестер (цешку) или ее просто нет за ненадобностью! Тогда собираем контрольку (контрольную лампочку) Нам понадобится:
1. Кусок проволоки.
2. Лампочка на 12v.
3. Изолента.
Берем припаиваем (приматываем, лепим) провод к контактам лампы. Получаем "+" и "-" контакты от лампы. Теперь приступаем к проверке свечей:
1. Один контакт прикладываем к электроду свечи накала (гайка на свече) второй на плюс АКБ.
2. Вы сразу возмутитесь, Как аккум ведь под водительским сиденьем? Все значительно проще! Плюсовую клейму можно найти в блоке управлением свечами (реле накала свечей), если посмотреть, Вы увидите гайку на 10 мм, вот это и есть плюсовая клейма!
Если лампочка тускло горит или не загорелась вовсе! Вердикт МЕНЯТЬ!
Но тут есть и подводные камни, если у Вас мотор CDi - то есть проблема с выкручиванием свечей накаливания. Но она решаема - много советов слышал, а проверил и доверяю двум! Это жидкий ключ Ликви Моли (только он помог мне) Заливаем в колодцы свечей эту химию и катаемся с ней пару дней! Перед выкручиванием свечи повторяем процедуру с ожиданием 15-20 мин.
Ну а если нету этой химии? Тогда Вам поможет обыкновенная Уксусная кислота - не разбавленная! Процесс тот же, что и с Ликви Моли.
Главное все делать без рывков и резких движений!
1. Налили химию (уксусную кислоту) в колодцы
2. Нагрели ДВС до рабочей температуры
3. Берем торцевой ключ на 12 или длинную головку.
4. Не прикладывая больших усилий и без рывков выкручиваем свечу! Как только пошла, оставляем ее еще не на долго, что бы еще прошла жижа!
И так со всеми свечами, по очередности!
Электропомпа(Циркуляционный насос) под капотом.... информация к размышлению....
Есть на наших машинках прикольная функция "Сброс остаточного тепла двигателя" удобно штука я вам скажу, ну так вот к чему я веду.... если по каким то причинам после глушения мотра и вкл кнопочки "REST" у вас примерно только первые пять минут воздух горячии, а потом холодный идет , то скорее всего у вас сдохла электропомпа под капотом, которая стоит на моторном щите ближе к водительской стороне, прозвонка мотора( электропомпы) покажет скорее всего что он в обрыве! моторчик тама бошевский..... А сдыхает он потому что как только вы вкл. зажигание он вкл. и работает пока вы не выкл. зажигание.... то есть работает он много.... поэтому щетки стираются.... Для тех у кого догреватель используется как автономка( а это позволяет сделать таймер на плафоне освещения) если не работает этот моторчик, при вкл через таймер автономки, при выкл моторе, приведет к блокировке автономки(от перегрева... жижа то не гоняется) если у вас машина после 99 г, то есть стоит Eberspacher. и придется ехать в сервис и сбрасывать ошибки автономки.... , с вебастой чуть полегче....
Кстати не спеши покупать новую помпу если у вас сдохла старая, если вы будете покупать по каталоку вы купите такую же как стояла, а лучше подъехать к дилерам БОША в Москве это(дунфан) и купить безколлекторную помпу( это помпа в которой отсутствуют щетки, используется она с новыми автономками вебасто) в ней если и сломается что то, то только чисто механическая часть... , правда придется переделать разъем но это не так страшно...
Для тех у кого нет такого чудо таймера я скоро выложу схему как сделать запуск автономки от доп канала сигнализации, так же сюда выложу схему защиты моторчика от бесмысленного прогона жижи, когда с этим прекрасно справляется помпа....
Комментарий к файлу: Вот этот моторчик под цифрой 74
Комментарий к файлу: схема защиты моторчика, провод можете найти в кулечке около ручника ножного, у меня это зелено\красный провод, у вас смотрите цвет на моторчике и ищите там! на схеме нарисовано обычное реле на 12 вольт! вид со стороны контактов.....
Читая форум заметил что много вопросов касается смены масла в коробке автомат....
Поэтому разговор пойдет о ней родимой...
Для автоматической кпп ZF 4HP 20 Есть у нас официальный документ(BB00.40-P-0236-11A) от мерседеса котрый четко предписывает какое масло заливать... это может быть всего два производителя либо оригинальное от МБ
MB 236.11 Automatic transmission fluid (ATF) A 001 989 2203 Daimler AG, Stuttgart/Germany
Либо известное у нас в России Масло
ESSO ATF LT 71141 Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia, USA
Другие масла заливать не разрешено!!!
Для слива масла вам потребуется шестигранник на 12 ( но вся проблема заключается в том что обычным шестигранником боковую пробку не открутить), я случайно нашел головку с шестигранником( под обычную трещетку) где этот шестигранник вытаскивается, и длинной он 3-4 см, далее берем 2 ключа накидных на 12, и откручиваем с помощью их и шестигранника боковую пробку...
сливаем масло через нижнюю пробку, заливаем через боковую пока не потечет, прогреваем машину до раб. температуры и гоняем коробку переключая передач, задерживаясь на каждой передаче по недолгу, доливаем опять через боковую пробку масло пока не потечет, все закручиваем.... после этого желательно проехать несколько километров и опять проверить уровень масла через боковую пробку!!! аллес у меня ушло 4л масла так как я не сливал масло с радиатора... , а то бы влезло около 5л
В ссылке представлен официальный документ от МБ о типе и порядке смены масла в автоматической коробке передач, пожалуйста обязательно прочитайте его перед сменой масла( текст на английском языке)
Комментарий к файлу: Замена масла
Допуски масла
Замена масла АКПП - pdf
Напишу про форсунки.... которыми всех пугают..., (по материалам конфы) советы от наших которые это СДЕЛАЛИ.....
А пугают я скажу не беспочвенно с одной стороны..., так как вытащить их оттуда надо постараться...
Хотя сервисы пугают для того чтобы денег заработать...
Вот хотя бы почитать http://www.mbsto.ru/motor/ волосы дыбом встают.... от их варварских методов, но все правильно клиента надо напугать, а он потом сам денег отвалит...
AlexBorman например поступил так
снял крышку, так там даже самих форсунок не было видно, они были залиты каким-то как графитом
Чем отмывал? Как форсунки снялись?
Не отмывал)))А отколупывал как скульптор отверткой и маленьким молоточком. И вдобавок пылесосил. А форсунки залил присадкой "АНТИГЕЛЬ" для соляры и немного пошатав, вытащил, без присадки они намертво сидели.
papa-66 пошел другим путем...
из ключа на 28 сделали на 29 ,покрутили форсунку туда сюда,а крутися она на очень очень маленький градус-а потом монтажечкой аккуратненько во время кручения поддели и она родимая вышла .Старенькую вынули ,посадочное от дерьма прочистили и протерли и новенькую туда плюх.
Брониславович с ними ваще не церемонится. Можно крепеж вредной форсунки ослабить (на прогретом моторе) и завести. ФОРСУНКА ДАЛЕКО НЕ УЛЕТИТ, ПРОВЕРЕНО! Если сидит достаточно плотно, то некоторое время двиг работает как ни в чем не бывало. Как зашипит газами, можно глушить, снимать топливопровод и пробовать вытащить. Если не идет - операция повторяется (чтоб лишнюю каку из колодца выдуло). Удачи!
Какой путь выберете вы вам решать, но в любом случае если вытаскиваете форсунку меняйте медную прокладку..., и болты крепления форсунки, так как они вытягиваются и для повторного прикручивания не предназначены.( если их не поменять то форсунка не будет должным образом притянута, и быстро пробьет медные шайбы из-за этого)
И еще если у форсунки треснул распылитель или она плохо распыливает(забились дюзы), то такую форсунку можно легко починить поменяв распылитель... но делать это надо лучше в мастерских которые занимаются ремонтом форсунок, тем более это стоит не дорого....
Для Дизелей самое страшное это микрочастицы грязи (которые полюбому будут в баке и придут с топливом), и вода.... если в первом варианте топливный фильтр задержит грязь( я у себя его меняю с заменой масла), то вот с водой полная засада... Для отделения воды от топлива служат СЕПАРАТОРы!
Если вы купили машину и собираетесь на ней ездить годика 3..., то советую вам поставить эту штуку себе....(поможет сэкономить денег, особенно если дизель плохой), на рынке есть несколько вариантов...
http://www.baltax.ru/separ_evo.shtml ---- это самый новый и продвинутый вариант сепаратора
http://www.digitaldiesel.ru/service/separ/ --- этот зарекомендовал себя давно.... проверенный вариант
http://filteh.ru/ --- вот вариант подешевле и похуже.... как он с водой дружит не знаю, и ставить его или нет вам решать
Снимаем механическую коробку.....
Сразу скажу что пишу по памяти, делал на 110D 98г выпуска.... ну поехали...
Поднимаем левое колесо и откручиваем...., смотрим половинится ли у нас подрамник... 4 болта на подрамнике означает что ок... и это наш случай....
Снимаем левый привод колеса.... 6 болтов на приводе,одна гайка на ступице(фланец(17) оставляем в коробке,проверяем состояние пыльников шрузов( особенно внутренних)), так же и для правого привода.
Откручиваем правый привод 6 болтов...( ступичную гайку не трогаем) и отводим его в сторону!
Далее подлезаем под машину( ВНИМАНИЕ не забываем о безопасности и предварительно страхуем домкрат!!! подставным козлом! береженого бог бережет, но вдруг он занят поэтому может и не увидеть, поэтому заботимся о себе любимом! 
) Сливаем масло с коробки( можно и не сливать, если меняете сцепление на яме, и машина не сильно наклонена! Далее Промежуточный привод(5) правого колеса (см рисунок) снимаем, для этого выбиваем шпонку(29) внутрь (ВНИМАНИЕ чтобы не сломать силюмин в котором сидит эта шпонка возьмите выколотку поменьше диаметра отверстия) и сдвигаем привод в сторону колеса( ударом через деревяшку) сразу проверяем состояние подшипника(шумит не шумит, болтается не болтается-если не нравится меняем.
Откручиваем стартер (предварительно Сняв клему с АКБ), чтоб ничего там не замкнуло, и отводим его прям с проводами в сторонку на сколько место позволяет....
Снимаем троса переключения передач!
Если надо полностью снять коробку, то снимаем цилиндр сцепления, и проверяем его на протечки...
Откручиваем болты коробки к двигателю по кругу.... штук 6 кажись( уже не помню)
Откручиваем 4 болта подрамника...
И сдвигаем коробку в сторону колеса( желательно чтоб сверху коробку придерживали ремнем, с помощью этого же ремня( обкрученного вокруг коробки) ее проще будет воткнуть обратно...
Обязательно меняем сальники приводов...., наверняка левый уже потек( если левый не течет, то меняем тока правый...(хотя я бы рекомендовал менять оба...)
Если левый течет, то вытащить фланец(17) левый можно только после того как вы воткнете правый промежуточный привод с подшипником в коробку...
Пора готовиться к зиме... поэтому сегодня я напишу вам как сделать так, чтобы ваш догреватель включался и работал с пульта управления сигнализации....
Для примера возьмем обычную сигнализацию... Во многих из них есть выход доп. канала, и выход состояния сигнализации которые как правило не задействованы... Причем много сигнализаций уже имеют встроенную релюху... которая выдает +12в 2А при соответственном подключении, если у вас старая савсем сигнализация( она выдает -12в и 0.5А по каналу) то эт не беда, эту релюшку всегда можно поставить... просто у вас она будет снаружи...
Логика работы проста, при постановке на охрану на выходе состояния сигнализации появляется -12в(или земля для просвященных), а при нажатии кнопки доп канала на пульте сигнализация выдает импульс(+12в) или отрицательный импульс( с помощью отдельно поставленного реле вы инвертируете его в те же +12в) который и подается на вход нашей схемы для запуска, через диод ток возращается на вход запуска и реле удерживается во включенном состоянии... далее питание через диоды проходит к автаномке и включает ее.
Через цепь диод-конденсатор-резистор-транзистор-реле-включается электропомпа и начинает гонять жижу... многие спросят для чего городить огород...можно просто через диод... и больше не парится... или ваще не ставить, если стоит реле описанное мной в 5 посте, да если стоит реле то и (автаномка будет запускаться с режимом сброса тепла( вообщем как вариант, можно просто подключить выход с релезащиты помпы к точке соединения диодов после первого реле)), но проблема в том что как только автономка резко обрубится... то и отключится и помпа..., а это значит что весь этот горячий антифриз и камера сгорания нагретая работой автономки останется горячей долго, кто то сможет возразить сказав что есть режим продувки...., но он работает не долго, и вот для того чтоб продлить жизнь автономки и стоит эта схема.., которая, после выключения автономки(а сделать это просто , достаточно снять сигналку с охраны) продолжит удерживать включенной помпу еще какое то время...(время разряда конденсатора), диоды VD2-VD4 желательно использовать 3А минимум!
В процессе настройки если реле помпы не срабатывает уменьшите сопротивление резистора... до 1 кОм пока оно не сработает, чем выше сопротивление резистора тем дольше будет работать помпа после выключения автономки...
Эта схема для тех у кого отрицательный импульс с выхода сигналки
Эта схема для тех у кого отрицательный импульс с выхода сигналки, и кто хочет использовать функцию(RES) сброс горячего воздуха( как догреватель, то есть горячии воздух будет долго так как будет работать еще и автаномка) и схема защиты электропомпы( чтоб не работала при включенном зажигании)
Снова автономка, теперь поговорим о ремонте и обслуживание!
Автономка....
После 99г на автомобили VITO начались ставиться автономки EBERSPACHER модель D5W-Z
Они легко диагностируются на станции техобслуживания и выдают коды неисправностей наряду с другим оборудованием, по которым их потом можно легко починить.... но зачем платить за то что можно сделать самому и так дальше я объясню куда копать и для чего...
1) автономка не запускается, звука мотора прогона воздуха не слышно... любимая неисправность существует не сколько причин почему этого не происходит
а) неисправна свеча(59)(она довольно часто вылетает) и как правило не вовремя,(электроника перед запуском автономки проверяет все элементы на исправность и если какие то элементы неисправны запуск запрещен) сопротивление исправной свечки 1Ом все отклонения от этого значения считаются неисправностью, кстати если у вас давно она не менялась, то пробивая номер в экзисте например вы удивитесь что такой давно нет, и аналогов нет... в таком случае тупо берете номер по BERU GH001 цена ее будет около 800руб, или 0 100 226 340, а эта почему то дороже...
Комментарий к файлу: ...
Дополнительная информация:
Момент затяжки: 12 н*м
Монтажная глубина: 19 мм
Напряжение : 8 В
Полная длина : 55 мм
Сила тока : 8.5 А
Резьба: M10x1,00
Техника подключения: M4/2Nm
б)неисправен топливный насос, при подключении мультиметра он будет в обрыве или КЗ
с)неисправен мотор прогона воздуха, при подключении мультиметра он будет в обрыве или КЗ
д)проверяем все ли напряжения приходят(и в норме ли они) есть ли (+) постоянный, (+) при включении зажигания, (+) приходящий от климата(или от блока управления таймером) для включения автономки, ну и само собой (-) приходит или его уже нет...
е) автономка заблокирована(разблокировать её можно после стирание кодов на станции)
2) этот вариант дает больше поиска так как автономка запускается и отключается(включим сюда же срыв пламени)
а) первое на что надо обратить внимание это электропомпа( стоит вверху), если она не прогоняет антифриз( или прогоняет но плохо) то датчик на корпусе автономки фиксирует перегрев и отключает автономку ( так же этот вариант возможен когда забит радиатор печки, не будет циркуляции жидкости, и как следствие отключение автономки по перегреву)
б) второй вариант это либо датчик температуры, либо датчик перегрева неисправны( принцип работы прост, изменяется сопротивление) поэтому надо мерить сопротивление, кстати если разность температуры на датчиках достигнет 16градусов, то это так же запишет ошибку
Датчик температуры и перегрева
с) неисправен датчик горения принцип такой же как и у датчика перегрва, разное сопротивление в разных режимах
Датчик горения
д) срыв пламени из за малого количества проходного воздуха( неисправен моторчик прогона воздуха, забилась выхлопная труба, забилась труба забора воздуха)
е) срыв пламени из за малого количества топлива( забилась форсунка топливная, забилась сетка распыления топлива, или пониженная производительность топливного насоса)
Проверка топливного насоса
ж) попадание воздуха в топливную систему
з) Проблемы по питанию( нормально ли заряжен АКБ)
и) плохое топливо
3) вариант это когда автономка не запускается, и даже дымок не идет из выхлопной трубы, но гудит моторчик прогона воздуха
а) забиты выхлопная труба или труба забора воздуха
б) неисправен топливный насос( проверить легко, подать питание на обмотку коротким импульсами, должен плеваться топливом)
в) а есть ли топливо в баке, и не ту ли воздуха в топливной трубке.....
Вот и все основные неисправности с которыми вы можете столкнуться ремонтируя автономку, в любом случаее если вы захотите разобрать автономку с залезанием в камеру сгорания, закажите прокладки(65) заранее, так как ваши просто раскрошатся..., для замены свечки лезть в камеру сгорания не требуется...
Руководство по обслуживанию можно скачать отсюда
http://www.otem.ru/index.php?a=supp_cat&id=4
Руководство по ремонту можно скачать отсюда
Так же как памятку можете скачать этот файл
http://yadi.sk/d/dB3bhA-yBDFms
http://otemspb.narod.ru/hg_201819050000 ... U_9021.pdf
Руководство по ремонту
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2
Сброс сервисного интервала
1.Включить зажигание в положение "2".
2.Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1)
3.Выключить зажигание в положении "0".
4.Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
5.Включить зажигание в положение "2".
6.Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал.
Отпустить кнопку сброса. (1)
Выключить зажигание в положении "0".
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
1 Кнопка сброса
Информация из программы TECDOC
Меняем левый сальник(022 997 73 47) на коробке автомат 4HP-20, который по жизни там течет....
И так особо сложного там ничего нет...
Ослабляем гайки на колесе, и гайку шруса (этр которая по центру)...
Откручиваем с помощью ключиков на 16 и 17 (две тяги слева и справа, сами тяги снимать не надо)стабилизатор поперечной устойчивости, и поднимаем его вверх...(и привязываем чтоб не опускался)
Поднимаем домкратом машину и подставляем страховочный козел...
Снимаем колесо, и откручиваем гайку шруса, и выбиваем потихоньку шрус внутрь( главное стронуть, снять не получится)
С помощью ключиков на 16 и 21 откручиваем гайку и выбиваем болт крепления шаровой опоры.
Подставляем лом, и упираясь в раму спереди, опускаем рычаг вниз..., выводя шаровую из зацепления со стойкой,одновременно вытаскивая шрус, выкручиваем руль вправо... и привязываем стойку отводя ее в сторону водительской двери(чтоб не мешала)
Далее не сильными ударами на себя вытаскиваем весь привод...
Вытаскиваем сальник и пальцами запресовываем новый( я сначала его забил через проставку, он просто пролетел внутрь глубоко, хотя удар был ваще слабый, пришлось вытаскивать его обратно)
Доливаем масло... тип масла и способ проверки количество написано выше...
Весь процесс я думаю можно за час с перекурами легко..., если по быстрому то и за 30 минут можно уложится...
Вы здесь » Mercedes Benz Vito » Полезная информация о Мерседес Вито » FAQ эксплуатация, ремонт и обслуживание VITO